Safari Čitvan: Odkrijte divji Nepal v Nacionalnem parku Čitvan

Populacija enorogih nosorogov v Nepalu se je v zadnjih petih letih povečala za 107 in sedaj šteje 752 osebkov – to je zgodba o uspehu na področju ohranjanja narave. Vendar nosorogi niso edine divje živali, ki jih boste videli na safariju v Čitvanu…

Sprva sem mislila, da je robot. Stal je skoraj popolnoma pri miru med zelenim listjem, njegove sive gube kože so bile razporejene v popolni simetriji, kot oklepne plošče iz pločevine. Na obeh koncih so njegove kratke, čokate noge stale naravnost in negibno. Edina stvar, ki je izdajala, da ni mehaničen, so bila njegova zaobljena ušesa, ki so naključno trzala naprej in nazaj. Ko sem se naprezala, da bi ga videla bolje, sem stopila na vejo – njen pok je bil glasen in moteč sredi nežnega brnenja džungle ob zori. Obrnil je svojo podolgovato glavo čez ramo, da bi videl vir tako nesramne prekinitve, in hkrati pokazal svoj piramidasti rog na koncu nosu. Nezavedno sem zaječala ob tem, mojem prvem srečanju z nosorogom v Nacionalnem parku Čitvan.

Ko pomislimo na Nepal, večina od nas pomisli na gore in treking. Zato sem, ko sem slišala, da država ni le dom impresivnega nabora divjih živali, ampak da te živali dejansko kljubujejo globalnemu trendu in se njihovo število povečuje, morala izvedeti več.

Vrsta, ki ji gre najbolje, je veliki enorogi nosorog. Če vprašate zoologa o stanju populacij nosorogov po svetu, bo naslikal mračno sliko. Z upadajočim številom in nekaterimi podvrstami na robu izumrtja lahko celo največji optimisti obupamo. Vse dokler ne vprašate o vrsti, ki sem jo opazovala zdaj, v zaščitenem gozdu v Nepalu na meji z Indijo, 160 km jugozahodno od glavnega mesta Katmandu. Tukaj njihova avtohtona vrsta azijskega enorogega nosoroga ne le kljubuje trendu in raste, ampak dejansko uspeva.

Zmagovalci v igri številk

Ko sem varno skrita med debli dveh listavcev opazovala nosoroga, na čigar hrbtu so pristajale jate ptic majn, sem bila polna strahospoštovanja. Tudi tukaj in zdaj, ko sem pred tem videla že veliko fotografij in televizijskih posnetkov, se mi je zdelo nekaj neresničnega – kot da pripada drugemu času. In na nek način je res. Prazgodovinski nosorogi, ki so se razvijali v zadnjih 50 milijonih let in preživeli velikanske plenilce ter ledene dobe, so bili nekoč največji sesalci na Zemlji – čeprav je že sam obstoj sodobnega nosoroga impresiven zaradi lova in, v zadnjih 150 letih, divjega lova.

»Odkar se je vojska ponovno vključila v patrulje proti divjemu lovu, se je število nosorogov v Nepalu povečalo – naše štetje leta 2016 je preseglo skupno število, ki smo ga imeli leta 2000, preden se je začel resen divji lov,« je povedal Ram Chandra Kandel, glavni nadzornik v Nacionalnem parku Čitvan, ko sva dan prej sedela v njegovi pisarni na sedežu parka. Majhen ventilator je brnel v ozadju in povzročal, da je plakat nad njegovo glavo, ki se je hvalil s 1000 dnevi brez divjega lova, vsakih nekaj sekund glasno zaplapolal.

To statistiko podpira tudi organizacija Save the Rhino, ki pravi, da je pred letom 2010 število padlo na samo 408, zdaj pa je veliko bolj zdravih 752. Ko sem sedela z Ram Chandrom v zavetju, zaščitenem z mrežo proti mrčesu, mi številke, čeprav impresivne, niso veliko pomenile. Šele ko sem se naslednje jutro odpravila v gozd in doživela svoje prvo srečanje s tem enorogim lepotcem – mladim samcem –, ki mu je skoraj takoj sledila samica z mladičem nekaj korakov naprej, sem spoznala, kakšno razliko za opazovanje divjih živali so prinesla ta povečana števila.

Zvoki trobent v noči…

Kar zadeva možnosti za opazovanje nosorogov, ima safari v Čitvanu visoko stopnjo uspešnosti, a le malo ljudi pride sem – in še manj po potresu leta 2015, ki je zdesetkal število popotnikov, kljub temu da si je država hitro opomogla in območje okoli parka ni utrpelo nobene škode.

»Izgubili smo en senčnik ob bazenu,« je rekel Dhan Bahadur ‘DB’ Chaudhary, ko sem ga o tem povprašala ob prihodu v Tiger Tops Tharu Lodge, mojo nastanitev za naslednjih nekaj dni. To je prava institucija na območju Čitvana, saj je bila ustanovljena pred več kot 50 leti – ironično, sprva za lovske družbe, preden je postala svetilnik ohranjanja narave, kar je danes. Enemu od njenih ustanoviteljev pripisujejo celo izum prve ‘kamere pasti’, ki so jo uporabili za fotografiranje bengalskega tigra.

Sedela sva ob robu lepega bazena in jedla lokalni dal bhat kari, katerega mešanica riža in začimb mi je veličastno eksplodirala na jeziku. Belo ometane stene koče iz gline, lesa in slame – navdihnjene z lokalnimi hišami v slogu Tharu – so žarele v rožnati večerni svetlobi, a to ni bilo mesto, kjer bi spala. Odločila sem se namreč, da bom prenočila nekoliko bližje divjini.

»Slišali jih boste, ko se bo stemnilo, a ne skrbite, povsem varno je,« je pojasnila Marie Jensen, ko mi je pokazala moj šotor v njihovem na novo ustanovljenem slonjem kampu. Rečem šotor, a s popolnoma opremljeno zakonsko posteljo, lastno kopalnico (s toplo vodo) in preprogo na tleh je bil bolj podoben spalnici z mrežastimi stenami proti komarjem. Njegova uvedba dokazuje, da se tukaj v Nepalu stvari ne izboljšujejo le za nosoroge. Desetletja je opazovanje divjih živali v Nepalu potekalo s hrbtov slonov. A Tiger Tops je prvi, ki je stvari zastavil na nov način – končal je to prakso in ponudil poglobljeno izkušnjo, kjer lahko popotniki namesto tega hodijo z njimi, jim pripravljajo hrano in – kot sem bila tik pred tem, da izkusim – ponoči taborijo med njimi.

»Že leta smo si prizadevali, da bi ljudje prenehali jahati slone, da bi se znebili verig in prepovedali uporabo kljuk in palic,« je povedala Marie, ki je bila ključna pri sodelovanju z mahuti (vodniki slonov) in ustanoviteljico Elephant Aid International Carol Buckley pri tej spremembi. »Po potresu smo razmišljali: ‘Obiskovalce smo tako ali tako izgubili, zdaj je pravi čas’.«

Prvi korak je bil odstranitev verig z gležnjev slonov in ustvarjanje velikih ograd, kjer so se lahko prosto gibali. Moj šotor je bil ob dveh takšnih. Tisti večer sem zaspala ob poslušanju ne le zvokov džungle, brnenja škržatov in šelestenja grmovja v vetriču, ampak tudi ob veličastnem, občasnem mehkem kruljenju slona ali šumenju listja, ko so se trudili doseči vejo nad glavo.

Zgodaj sem se zbudila – v slonjem kampu ste namreč na urniku debelokožcev – in se ob zori odpravila z njimi v gozd na hranjenje. Sam nacionalni park je za ujete slone prepovedan (čeprav bi jih pri Tiger Tops z veseljem izpustili, po letih v ujetništvu to žal ni izvedljiva možnost), vendar obstaja dovoljeno varovalno območje, kamor lahko vstopajo in se hranijo, če jih spremljajo ljudje. Dobro je bilo vedeti, da moja prisotnost ni bila le dobrodošla, ampak tudi nujna za njihovo prehrano.

Sprehajalni partnerji

Tanka tančica megle je visela v zraku, ko smo se odpravljali ob reki, ki je vodila v džunglo. Domačini so pridno nabirali travo za svojo živino, medtem ko so ženske v živobarvnih sarijih prale oblačila ob robu vode. Zrak je dišal po vlagi in zemlji.

Ko hodiš s slonom, si prisiljen iti počasi. Oni narekujejo tempo, ki je čudovita mešanica med nežnim sprehodom in odločnim korakom. Vsake toliko časa se je eden od dveh, s katerima sem hodila, ustavil, da bi segel do dreves in odtrgal krepko vejo, nato pa jo olupil. Na moje presenečenje jih je bolj zanimal les kot pa listje.

»Poglejte njihove iztrebke,« je rekel naravoslovec (po mojih izkušnjah vedno prva oseba, ki se navduši nad živalskimi iztrebki). »Vidite, kako suhi in vlaknati so? No, to je razlog!« Z glavne poti smo zavili med drevesa. Presenečena sem bila, kako tiho se lahko tako velika bitja premikajo skozi goste grozde vej. Zibajoč se skozi listje z graciozno eleganco, so njihove velike oblazinjene noge povzročale manj hrupa na suhem listju kot moji pohodniški čevlji.

Krik muntjaka je povzročil, da sva se z mojo vodnico slonico – Gulab Kali – ustavila. Prisluhnila sva, a vse je bilo tiho. Nadaljevala sva in prišla na jaso. Vitki beli repi rajskih muharjev so zatrepetali v gozd, ko sva se pojavila. Takrat je Gulab Kali začela mahati z ušesi. Zatopotala je z nogo in dvignila trobec v zrak ter izpustila oglušujoč trobentasti klic, ki je odmeval v mojih prsih.

Pogledala sem naravoslovca – pomignil mi je, naj bom tiho. Ko sem pokukala ob boku slonice, sem ga zagledala: velikega samca nosoroga, ki je spominjal na robotsko iznajdbo in katerega sem nato nesramno prekinila s stopom na vejico.

Ko se je obrnil, so ptice majne okoli njega zamahnile s krili in razkrile bliske črne in bele barve, kot plesalke, ki naznanjajo njegov prihod. Moja druga slonica vodnica – Sita Kali – se je zaščitniško postavila ob mene in tudi ona začela mahati z ušesi.

Nosorog se je začel hitro premikati proti nam, gledal me je naravnost v oči, poganjki trave, ki jih je žvečil, so mu še vedno štrleli iz kota ust, ko je pospeševal. Skozi telo mi je šinil val adrenalina; nisem bila prepričana, ali naj ostanem na mestu ali zbežim med drevesa. Nato sta obe slonici začeli močno udarjati s trobci po tleh, trobiti in vztrajneje topotati z nogami. To je bilo dovolj, da je nosoroga odvrnilo. V zadnjem trenutku se je obrnil in odkorakal stran, nam namenil bežen pogled nazaj, na kar je Gulab Kali v kljubovanju ponovno zatrobila.

Bilo je eno najbolj vznemirljivih srečanj z divjimi živalmi, kar sem jih kdaj doživela – in eno najbližjih. In ko sem to videla s tal, stoječ ob svojih slonjih bratih, sem se počutila zaščiteno in del okolja, v katerem sem hodila, ne le zgolj opazovalka. »Zato resnično verjamemo, da program slonjega kampa deluje,« je pojasnila Marie, ko smo se vrnili v ograde in začeli pripravljati ‘slonje sendviče’ za čredo. Ker ne morejo prosto hoditi po gozdu, morajo mahuti pripraviti posebej uravnotežene obroke za njihovo kosilo iz melase, riža, čičerike in soli, vse strateško zavito v slamo. Moj prvi poskus se je končal z nerodno vrečko, ki je spominjala na slabo narisano žaklovino. A ko sem naredila petega, mi je vsaj uspelo, da je vsebina ostala notri – čeprav sem, ko sem pogledala proti mahutu, zgroženo opazila, da je bil že pri sendviču številka 40.

Mesojeda ohranitev

Ko smo se najedli tudi mi, mi je DB pripovedoval o svoji ‘Restavraciji za jastrebe’ v bližnji vasi, še en uspeh nepalskega ohranjanja narave. Približno desetletje prej je opazil, da je število teh mrhovinarskih ptic na zgodovinsko nizki ravni – le 72 ptic naenkrat se je hranilo z mrhovino. Domačinom je bilo vseeno; jastrebi zanje veljajo za ‘nečiste’, saj se hranijo z mrtvimi. A njemu ni bilo. Raziskal je problem in ugotovil, da je protibolečinsko zdravilo, ki so ga dajali kravam (ki jih zaradi hindujskih prepričanj ne smejo ubiti) in s katerimi so se jastrebi hranili, ko so poginile, zanje smrtonosno.

Zato je ukrepal, izkoristil sredstva za ohranjanje narave in ustanovil hospic za krave, kjer je domačinom plačal za njihovo ostarelo čredo in skrbel za govedo, jim dajal jastrebom prijazno zdravilo, dokler niso poginile. Nato je turistom ponudil možnost, da sedijo v namensko zgrajenih opazovalnicah in gledajo, kako se jastrebi hranijo s trupli – očarljiv spektakel, ki je v skupnost prinesel denar in povečal število jastrebov.

Željna novih doživetij v divjini, sem se naslednji dan prijavila na safari z džipom in čolnom. Zjutraj sem se z majhnim lesenim čolnom spustila po reki, kjer sem na blatnih bregovih opazila ozkonosega in ogroženega gaviala, ki se je sončil – še en uspeh pri ohranjanju narave kljub zmanjševanju habitatov in kraji jajc. Zahvaljujoč centru za vzrejo krokodilov se njihova jajca zdaj zbirajo, inkubirajo in varno izvalijo, število pa se je povečalo s 124 leta 2013 na 198 ob popisu leta 2016.

Popoldne je moj džip poskakoval po nacionalnem parku in opažanja divjih živali so si hitro sledila – od jelenov sambarjev in muntjakov do mungov, ki jedo rake, divjih svinj, langurjev, pitona in celo značilnih prask na drevesu, ki jih je pustil izmuzljivi bengalski tiger.

A zame je bil pravi vrhunec zadnji večer, ko sem se s celotno čredo slonov sprehodila do reke na kopanje (oni) in pijačo ob sončnem zahodu (jaz). V preteklosti so gostje jahali sem in sedeli na njihovih hrbtih, medtem ko so se umivali. Zdaj pa smo ohranjali spoštljivo razdaljo in jih opazovali, kako se valjajo v vodi, brizgajo vodo iz trobcev in se igrivo škropijo.

Ko sem zrla v sončni zahod, sem na drugi strani vode opazila premikanje. Kot privid v daljavi se je iz džungle pojavil en sam nosorog in obstal ter gledal proti meni. Ni bil več videti robotsko, ampak bolj fantastično. Lahko sem si le predstavljala, kaj si je mislil prvi človek, ki je srečal azijskega enorogega nosoroga. Glede na latinsko ime Rhinoceros unicornis so tudi oni morali verjeti, da so srečali nekaj iz pravljice.

Preden sem se vrnila v Nepal na ta obisk, sem se spraševala, ali bodo nosorogi resnično postali le mit, ki so ga v izumrtje pahnili divji lovci. A ko sem spoznala neštete prostovoljce, naravovarstvenike, naravoslovce in vojsko, ki se neutrudno trudijo za njihovo zaščito, sem tudi jaz postala polna upanja. Namesto da bi bili bitje preteklosti, so nosorogi zagotovo del prihodnosti Nepala in – tako kot sončni zahod, ki je žarel za tistim, ki sem ga strmela vanj – je bila ta prihodnost z vsakim trenutkom videti svetlejša.